Как крутить анкер и не угробить гриф
Лет шесть я боялся трогать анкер. У всех знакомых была история: друг друга «сорвал резьбу», гриф «так и не вернулся». Поэтому каждую осень, когда мой Telecaster начинал дребезжать на первых трёх ладах, я нёс его мастеру, платил за отстройку и смотрел, как он делает тридцать секунд работы шестигранником.
Однажды он дал мне сделать это самому, стоя над душой. Понадобилась четверть оборота. Ниже всё, что он тогда рассказал, плюс то, что я понял, крутя анкер на своих гитарах (и паре басов друзей) с тех пор.
Что анкер делает на самом деле
Струны тянут. Шесть стальных струн, настроенных в строй, тянут гриф с силой примерно от 45 до 80 кг в зависимости от комплекта (тонкие электро внизу диапазона, акустические 12-е вверху), и дерево гнётся. Анкер — это стальной стержень внутри грифа, который тянет в другую сторону. Крутишь гайку в одну сторону — он тянет сильнее, гриф выпрямляется. В другую — он ослабевает, струны побеждают, и гриф чуть прогибается вперёд.
Вот и всё. Это вся его работа. Он задаёт прогиб (relief): насколько гриф выгнут вперёд.
Чего он не делает — не менее важно, потому что именно здесь люди попадают в беду:
- Он не настраивает высоту струн. Высота — это в первую очередь сёдла бриджа (и верхний порожек). Если струны высоко по всему грифу, анкер это не исправит.
- Он не лечит один дребезжащий лад. Это выступающий лад. Поворот анкера просто передвинет дребезг в другое место.
- Он не исправляет слишком высокие или низкие прорези в верхнем порожке.
- Он не гнёт гриф там, где тот входит в корпус. Анкер работает в середине грифа, примерно с 3-го по 12-й лад. Горб на 14-м ладу у старой акустики — это другой (и более дорогой) разговор.
Поэтому, прежде чем брать ключ, честно разберитесь с симптомом. Дребезг на первых пяти ладах, выше всё чисто — прогиба слишком мало, и анкер — ваш инструмент. Высокие, тугие струны в середине грифа, а по краям нормально — прогиб слишком большой, тоже анкер. Всё остальное — начинайте с другого.
Шаг первый: сначала измерить, потом крутить
Этот шаг никто не пропускает дважды. Если сначала крутить, а потом смотреть, вы не узнаете, помогли или нет.
Настройте гитару в строй. Держите её так, как играете, а не плашмя на столе — лёжа на спине гриф ведёт себя иначе. Дальше:
- Поставьте каподастр на первый лад (или просто прижмите струну там свободной рукой).
- Прижмите нижнюю ми на том ладу, где гриф входит в корпус. У большинства электрогитар это 15–17-й лад, у дредноута — 14-й.
- Посмотрите на зазор между струной и верхушкой 7-го или 8-го лада.
Струна теперь работает как линейка, а зазор — это и есть прогиб. О цифрах спорят, но эти безопасны:
| Инструмент | Прогиб на 8-м ладу |
|---|---|
| Электрогитара | 0,15–0,25 мм |
| Акустика | 0,2–0,3 мм |
| Бас | 0,3–0,5 мм |
Набор щупов стоит копейки в любом автомагазине, и это честный способ. Без щупа: постучите струной по 8-му ладу пальцем. Если она чуть ходит и щёлкает — прогиб есть. Если зазора нет совсем — гриф прямой или выгнут назад. Если зазор примерно с толщину визитки — это около 0,25 мм, для большинства электрогитар более чем достаточно.
Запишите цифру. Серьёзно. Через год вы захотите вспомнить, каким было «хорошо».
Шаг второй: найти гайку и правильный ключ
Гайка анкера живёт в одном из двух мест. У большинства современных гитар — у головы грифа, под маленькой пластиковой крышкой на двух винтах или в открытом пазу сразу за верхним порожком. У винтажных Fender и некоторых других — у пятки, там, где гриф входит в корпус: подбираться к ней нужно со стороны корпуса, а на некоторых приходится ослаблять крепление грифа, чтобы подлезть отвёрткой. У части современных грифов у пятки стоит колесо со спицами, которое крутят тонким стержнем.
А теперь то, на чём мой мастер настаивал больше всего: ключ должен быть точно по размеру. Гайки анкера мягкие. Ключ на 4 мм в гнезде 5/32" или старый ключ со скруглёнными гранями слижет гнездо. А слизанная гайка — это уже дорога в мастерскую. Распространённые размеры: 4 мм, 5 мм, 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", а на многих Gibson и акустиках — торцевые ключи (5/16", 7 мм, 8 мм). Если ключ шёл в комплекте с гитарой — берите его. Если он хоть немного болтается в гнезде, остановитесь и найдите правильный.
Шаг третий: в какую сторону и насколько
Если смотреть на гайку с той стороны, откуда вы её крутите:
- По часовой — затянуть. Стержень тянет сильнее, гриф выпрямляется, прогиб меньше. Это нужно, когда струны в середине грифа высоко и гриф слишком сильно выгнут вперёд.
- Против часовой — ослабить. Стержень расслабляется, гриф прогибается вперёд, прогиб больше. Это нужно, когда дребезжат первые лады.
Как крышка на бутылке. Для гайки у головы и у пятки правило одно и то же; меняется только то, с какой стороны вы смотрите. Поэтому сначала встаньте лицом к гайке, а потом решайте, где у неё «по часовой».
Насколько: максимум четверть оборота, а начинать с одной восьмой. Знаю, кажется, что это ничего. На большинстве грифов одна восьмая оборота меняет прогиб на заметную величину. Полный оборот за раз — это как раз тот способ, которым калечат грифы.
Если затягиваете, сначала ослабьте на восьмую и потом вернитесь обратно и дальше. Гайка часто «прикипает» в небольшой коррозии или лаке, и срывать её в сторону ослабления мягче, чем в сторону затяжки. Некоторые ещё ослабляют струны перед затяжкой, чтобы стержень не боролся с полным натяжением, пока вы крутите. В любом случае настройтесь обратно перед измерением, потому что цифра имеет смысл только в строе.
Потом настроить, измерить и подождать. Дерево двигается медленно. На тонком кленовом грифе большую часть изменения вы увидите за минуту; толстому грифу из красного дерева или старой гитаре, которую не трогали годами, дайте час, а лучше ночь, прежде чем решать, что нужно ещё. Я не раз перекручивал из-за нетерпения.
Когда остановиться
Три признака, что пора остановиться и нести мастеру:
- Гайка не идёт или требует настоящего усилия. У анкера есть предел. Если вы уже у конца резьбы, усилие её только сорвёт.
- Скрипит или щёлкает. Лёгкий щелчок, когда гайка срывается с места, — нормально; скрип под нагрузкой — нет.
- За несколько дней вы сделали полный оборот, а прогиб не изменился. Анкер может быть на пределе, или с грифом происходит что-то, что анкер не исправит.
И один признак, который означает лишь, что анкер ослаблен: у одностороннего анкера (большинство винтажных грифов), если ослабить до конца, стержень провисает и может греметь внутри грифа. Это не страшно, просто чуть подтяните обратно. Двусторонние анкеры, которые стоят в большинстве современных грифов, толкают в обе стороны и так не делают.
Когда придётся делать это снова
Нечасто. Мои гитары я трогаю примерно два раза в год:
- Сезоны. Сухой зимний воздух усаживает дерево: гриф выпрямляется, и первые лады начинают дребезжать. Влажное лето делает наоборот. Если вы живёте там, где настоящие зимы, и без увлажнителя, это просто то, что делаешь в ноябре и в апреле.
- Смена калибра струн. Переход с 9-х на 11-е сильно добавляет натяжения. Ждите, что придётся подтянуть. Вниз — ослабить.
- Новая гитара. Она ехала в коробке через три климата. Измерьте, прежде чем винить что-то ещё.
- Смена строя насовсем, скажем, на D standard. Меньше натяжение — меньше прогиб.
Если вы ловите себя на том, что крутите каждую неделю, движется что-то другое (или вы гоняетесь за проблемой, которая не про прогиб).
Порядок отстройки в одну строку
Сначала прогиб, потом высота струн на бридже, потом мензура. Каждый раз, в таком порядке, потому что каждый шаг меняет следующий. Если опустить сёдла, а потом покрутить анкер, сёдла придётся опускать снова.
Вот, собственно, и всё. Десять минут, ключ по размеру, четверть оборота и терпение дать дереву догнать. Самая страшная регулировка на инструменте оказывается самой прощающей — пока вы измеряете перед тем, как крутить, и останавливаетесь, когда что-то идёт не так.